Что на самом деле увлажняет нашу кожу и почему совет “пить больше воды” не работает

Для кого-то сейчас будет сенсацией, но для сухой и обезвоженной кожи совет "пить побольше воды" не поможет. Увлажнение кожи – непростой механизм.

Думаете, сходили в душ, вода просочится в липидный барьер и всё – кожа увлажнена? Нет. Соли водопроводной воды только ещё больше вытянут молекул воды из липидного барьера.

С душем разобрались, просто побрызгать себя водичкой и таким образом восстановить липидный барьер не получится. Да и для многих это очевидный и давно известный факт.

А как быть с советом "пейте побольше воды и ваша кожа засияет"? Ведь его суют куда ни попадя: в глянцевые журналы, в комментарии под постами про сухую кожу.

Конечно, вода нам жизненно необходима: без неё в нашем организме не сможет пройти нормально ни один обменный процесс (окисление, гидролиз и т.д.), увеличится трение между суставами и внутренними органами, загнётся вся система пищеварения, вместе с ней зачахнут и почки. Мы без воды просто не выживем, это очевидно. Вот только в отношении кожи нет никаких ещё научных доказательств тому, что "чем больше пьешь воды – тем лучше увлажнена кожа".

Споры насчет важности количества выпитой питьевой воды в увлажнении кожи не утихают среди врачей. Однако, никто не спорит с тем, что питьевая вода поставляется организмом сначала во все внутренние органы, а кожа идёт последней в очереди. И никто не спорит с тем, что недостаток гидратации приводит к стянутости, шелушениям и сухости кожи.

Достигли консенсуса: если пить не менее 8 стаканов воды в день, то, возможно, кожа засияет. Но хуже точно не будет.

Не количество выпитой воды решают в увлажнении, а жиры

Можно выпивать хоть 5 литров воды в день, но если в липидном барьере мало жиров – вода в коже не будет удерживаться, она испарится, придется откупоривать очередную 5-литровую ПЭТ-тару с питьевой водой и давиться ею.

Наш верхний слой кожи (эпидермис) – это своего рода кирпичная стена, защитный барьер. Он не пропускает в глубокие слои кожи мелкие частички из внешней среды: пыль, грязь, бактерии и другие микроорганизмы.

В роли кирпичей нашего защитного барьера выступают мёртвые роговые чешуйки. Цементом для этих кирпичиков служат межклеточные липиды.

Липиды – это жиры. Так какая же связь между жирами и увлажнением? Жиры увлажняют? Нет! Но липиды выполняют другую роль (и очень важную для кожи) – они тормозят трансэпидермальную потерю влаги.

Чтобы понять всю важность липидов в увлажнении, надо примерно представлять, как вообще вода попадает в эпидермис.

Итак, вода поступает в эпидермис из глубоких и живых слоёв кожи. Глубоким слоям кожи воду поставляют кровеносные сосуды (кстати, одна из причин, почему массаж и другие методики улучшения кровообращения повышают тонус кожи и делают её вообще лучше).

Вода поставляется через кровеносные сосуды в дерму, далее – в эпидермис. Далее – она испаряется. Этот процесс непрерывен, и чтобы наша "кирпичная стена" была прочна, необходимо наличие достаточного количества липидов, которые будут держать баланс воды в коже.

Теперь плавно переходим к серьезным ребятам, которые способны притягивать влагу из воздуха и удерживать её. Эта банда имеет своё название – натуральные увлажняющие факторы (Natural Moisturizing Factor, сокращенно – NMF). Их гигроскопичные молекулы притягивают словно губка влагу из воздуха, удерживают её на поверхности рогового слоя, тем самым увлажняя его, и справляются со своей работой получше гиалуроновой кислоты.

Влагоудерживающие структуры рогового слоя. Вода в роговом слое спокойно разгуливает, но только между липидными пластами, а остальная вода удерживается NMF и кератином. Как я уже говорила выше, увлажнение – довольно сложный механизм

NMF есть в нашем организме, но их недостаточно. Они также неплохо работают, если нанести извне. Как вы поняли, речь идет о наших любимых увлажняющих кремиках.

Если мы планируем запастись косметикой с целью качественно увлажнить кожу, тогда надо знать основные компоненты натурального увлажняющего фактора. А это у нас:

– аминокислоты (из них NMF состит практически наполовину): это глицин, серин, аланин, бетаин, глутаминовая кислота, пролин, треонин, лизин и т.д.;

– пироглутаминовая кислота (на этикетке, как правило, пишут аббревиатуру на латинском PCA, pyrrolidone carboxylic acid) а также все её соли (Na PCA или Sodium PCA);

– его величество глицерин (этого товарища боятся на этикетках, особенно когда он идет на вторых местах в составе, и очень зря);

– молочная кислота (lactic acid) и её соли (sodium lactate);

– ионы натрия, хлора, магния, кальция, калия и фосфата;

– мочевина (а про неё у меня есть отдельная большая статья);

– пептидные комплексы, а также комплексы органических кислот и сахаров.

Есть мнение, что если запомнить всё перечисленное выше, то состав косметики в будущем для человека будет читаться проще.

Понравилась статья? Поделить с друзьями: